Гора белуха восхождение. Восхождение на белуху

Екатерина и Дарья

Белуха август 2019

Спасибо большое! Нам очень понравился тур и очень понравилась работа инструкторов на маршруте. Они замечательные профессионалы, замечательные люди, внимательные, заботливые, всегда поддерживали и советом, и физически, когда сильно уставали, с чувством юмора, ответственные - очень хорошие инструктора! Спасибо огромное! Лично мне тяжело дался переход от стоянки Трех берез до Ак-кема, где 22 км по лесной тропе, казалось, что такие расстояния с таким темпом - это трудно. Это был самый трудный день во всем путешествии, и он был побежден! На обратном пути я, с удовольствием, полетела на вертолете. С вершины фотографии не получились - мы взошли туда еще до рассвета, 4.27. А под ней немного есть. Еще раз спасибо большое за этот тур!

Иван Алексеев

Все было замечательно, мы очень довольны! И ещё больше довольны, что у нас всё получилось. Ребята, что были нашими гидами, все чудесные. С погодой нам повезло. Но все равно ждали на Берельском три дня. Очень хорошие нам попались попутчики. На вершине были в 4:30, примерно.

Сергей Шабалин

Восхождение было отличным. С погодой нам повезло: всё время подхода и штурма было солнечно и без осадков. Дождь прошёл пару раз уже после спуска с горы. Белуха нас пустила. Поднялись на гору первыми, застали рассвет во всей красе. Для меня это было пока самое тяжелое восхождение. Несмотря на то, что гора относительно невысокая, у неё очень сложный подход: 6 дней чистого пусти туда-обратно. Казбек, например, выше, но значительно легче по подходу. Всего прошли около 120 км туда-обратно вместе с акклиматизационными выходами.

Гиды отличные, команда подобралась классная. Ну и встречающиеся люди на всём протяжении пути были доброжелательные. Сама Белуха очень красивая. Больше всего запомнилась жизнь в штурмовом лагере на Большом Берельском Седле (ни разу не ночевал в снегу). А там настоящая «зимняя жизнь»: закопанная в снег палатка, выйти из которой без очков нельзя, иначе ослепнешь, даже туалет копается в снегу.

Александр Юлов

Программа отличная с первоклассными гидами. На протяжении всего маршрута гиды по мере своих возможностей обеспечивали должное внимание и безопасность. Поход до подножья горы Белухи сложный, но преодолевается даже неподготовленными участниками. А вот восхождение проходит на грани человеческих возможностей как физических, так и физиологических.

Весь поход был сложен с точки зрения физической нагрузки, но особенно тяжел был первый день, в который мы преодолели 22 км пути с 30 кг рюкзаками (взяли много лишнего). Самым запоминающимся впечатлением было покорение высоты 4506 м. И к вечеру первого дня похода на базе "Высотник" попить травяного чая и съесть пирожок с картофелем (вкуснее в жизни не чего не ел). Настрой был боевой на протяжение всего похода: никто не сдавался и не падал духом. С погодой нам повезло практически на всем пути, только в один из дней при спуске с покоренной вершины пошел ливень с градом. В дни отдыха гиды водили нас по экскурсиям.

Алексей

Программа очень интересная и насыщенная, долгий подход позволяет с лихвой насладиться красотами Алтая, а с момента когда на горизонте начинает маячить Белуха - начинаешь понимать насколько большие горы тебя ждут) По желанию программу можно разнообразить сплавом по реке, лошадьми или даже вертолетом. Организация самого восхождения на уровне отдельные слова благодарности гидам Ивану и Даниле! Рассказывать и описывать можно много но лучше один раз сходить и посмотреть как там все на самом деле - мне понравилось) Как Вы и просили прикладываю несколько фотографий)

Ольга Прокопьева

Все было замечательно, несмотря на то, что первую неделю шел дождь каждый день, зато вторая была на погоду щедра! Была отличная команда, гид Владимир делал все, чтобы мы чувствовали себя в тонусе, проводил занятия по альпинизму, много показывал и т.д. К сожалению, перед первым восхождением (их было два) я чуть побилась и смогла подняться только на первую вершину. Алтай - это сказочный природный заповедник. Мы стояли 2 дня в местечке Семиозерье и это настоящий райский уголок! По всему маршруту много водопадиков, ручьев с пресной водой. И вообще, чистить утром зубы и одновременно любоваться снежными вершинами, красками Аккемского озера, вдыхать прозрачный воздух - это сказка, которая была нашей былью! А сколько разных людей повстречалось на пути: от йогов, которых не кормили до кришнаита, который пек нам оладушки на костре! А еще был странный чернокожий проповедник, который шел на Аккем к шамболе и снабжал всех на своем пути очень смешными письменами и т.д. В общем, я могу долго рассказывать, т.к. восторг души еще не угас и она поет! Гурин Александр

Всё было отлично!

Я- один из участников этого восхождения, и хочу отметить следующее: отличное распределение груза на всём пути маршрута, и как следствие- целые спины и запас сил. Достаточное колличества газа. Не жалелись средства на "тяжёлые" продукты, которые покупались на Аккемском лагере. Хорошая работа гидов на склонах, несмотря на плотные потоки встречных групп. Многие участники сами помогали в этой работе, да и вообще, с удовольствием выполняли любую общественную работу. Коллектив был всегда на позитивен и хорошо слажен. Потому что была цель, желание и воля к победе. От себя был добавлен "дополнительный" вклад в виде вечернего костра, жареных маслят ("зачёт!"), экскурсии в долину "Ярлу" и некоторым рассказам про Алтай. Спасибо всем участникам, в особенности Жене Писменному. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

aвтор: Илья

Цель маршрута определилась за две недели до старта. Обе недели бегал по магазинам, под конец начало надоедать, но все же все купил, за исключением совсем уж мелочей, без которых можно и обойтись. Купили новую палатку, спальники на –10 градусов, новые мембраны, совсем непромокаемые костюмы, как и хотели, термобелье, флис, теплые жилетки, ботинки, носки, фонарики, кошки, ледорубы, ледобуры, жумары. Взяли даже ледовое сверло. Нашел очень приличные компрессионные мешки, почти герметичные. Очень трудно было достать хорошую тушенку, но под конец нашли и ее. Отправили заявку в Усть-Коксу на посещении приграничного района (отправлял за месяц, как и положено). Сложили все это в кучу и, конечно, не поняли, как это можно унести. Да и черт с ним, на месте разберемся.

Стартовали с утреца по маршруту Екатеринбург–Тюмень–Омск–Новосибирск–Барнаул и т. д. до Усть-Коксы, а потом до Тюнгура. Всего примерно 3 тысячи километров. В общем, до и по М-51 и далее по М-52. Варианты маршрута появляются только при въезде в горную часть Алтая, и все они примерно равнозначны. Асфальтовая часть пути интересна лишь постольку, поскольку смотреть особенно все равно некуда. Асфальт более-менее сносный, осматривать достопримечательности транзитных городов (кроме продуктовых магазинов) было совершенно некогда, погода была вполне летная, поэтому ехали практически без остановок.

Вечером первого дня пути догнали огромную грозовую тучу, дождя уже нет, но все вокруг залито водой, впереди сверкают молнии, чернота до самого неба. В тучу лезть не хотелось, поэтому заночевали в поле, найдя отличный съезд и поставив палатку. Вторую ночь пришлось провести в машине — съехать было некуда, гостиницы тоже как-то не встречались. Под утро, проехав Барнаул, въехали в Алтайский край.

Путь в ту сторону через горную часть Алтая запомнился смутно, поскольку все время клонило в сон. Вверх, вниз, вверх, вниз, то асфальт, то щебенка, то грунтовка. Дорога идет по долинам рек, взбирается на перевалы и снова по долинам. Буйная зелень, море цветов, синее небо, холмы, горки, долины, бурные речки. Очень красиво. Смешные зверьки, типа бурундуков, сидят столбиками на дороге, снуют по обочинам, при приближении машины прячутся в норки.

Километров за 80 до Усть-Коксы дорога упирается в КПП. Через несколько минут узнаю, что поскольку мы едем не в приграничный, а в пограничный район, пропуск надо оформлять на заставе в Усть-Коксе. Пограничник на КПП дает временный пропуск до Усть-Коксы и совет: на Белуху официально никого не пускают (она прямо на границе), поэтому в качестве конечного пункта маршрута в заявке указать озеро Аккем.

Что делает застава в Усть-Коксе в полусотне километров от границы, понять трудно, но пропуск выдали быстро и через 80 километров, преодолев напоследок висячий мост через Катунь, мы въехали на территорию турбазы Высотник.

На территории турбазы имеется гостиница, приют, столовая, баня, палаточный кемпинг, площадки под палатки, летняя кухня, умывалка и пр. Все вполне уютно. Мы заняли комнату в приюте и легли спать, так и не поняв, как завтра потащим все барахло, что привезли с собой. Ужин и прогулка до деревни Кучерла показали, что до Кучерлы барахло можно закинуть и на своей машине, а вот дальше…

Утром проблема Кузуяка разрешилась сама собой. Нам предложили сплавиться на рафте до начала Аккема. Отлично. Принимаем предложение, грузим все барахло в машину, что пойдет по берегу (чтобы забрать рафт снизу), садимся в рафт и отчаливаем. Катунь — река быстрая, порогов в этой части нет, есть стоячие волны, которые смешно подбрасывают лодку. Вода голубая и очень холодная.

Берега мчатся назад и через два часа, после небольшой переправы, мы выгружаемся на правом берегу Катуни в устье Аккема. По словам рафтоводителя, мост через Аккем цел, и мы решаем идти по правому (орографическому) берегу Аккема.

Идем по полям, по лугам, иногда налетает дождик, но в целом погода радует. Надеюсь, с ней нам будет везти и в дальнейшем.

Мост через Аккем пребывает в добром здравии, хотя непонятно, куда и зачем по нему ездят. Вода в реке мутная с мыльным вкусом. Для питья неподходящая. Поэтому все стоянки только у ручьев. Подъем на левый берег долины исчерпал запас сил на девяносто процентов. Оставшиеся десять используем чтобы дойти до Трех берез.

До Трех берез немного не дошли, проценты кончились даже у Ромы, который в это раз нагружен совсем не по-детски. Встали на поляне у ручья. Сварили ужин. Думаю, докуда мы дошли, если бы пошли через перевал. Выводы делать не охота. Ложимся спать с мрачными предчувствиями.
На следующий день мрачные предчувствия полностью оправдались. С огромными усилиями к 3 часам дня мы дошли только до Черных камней. Это всего 5 километров от Трех берез. Скорость движения — 1 км в час. Последние двести метров я шел, наверно, минут сорок. Печально даже не это, а то, что сил не осталось вообще. Нужен более-менее длительный отдых. Варим обед и ложимся спать часа на два. Да уж, груз действительно непосильный. Ладно, утро вечера мудренее. Часам к шести, поразмыслив, что если груз непосильный, то расстояние вполне ничего, решаем сделать заброску. Оставляем Рому в лагере, берем с Ваней по половине груза и идем вперед. После утреннего кошмара двадцатикилограммовые рюкзаки вообще не чувствуются. Летим вперед как на крыльях. Сначала хотели идти час, затем добавили еще тридцать минут. Всего прошли километров шесть. Прячем снаряжение в мох и почти бегом идем назад.

Приходим в темноте.

Это уже лучше. Устали, конечно, но хотя бы без перегрузки. Утро порадовало прекрасной погодой. Завтракаем, пакуем снаряжение и выходим на маршрут. При дневном свете рассматриваем то, что вчера неразличимо проносилось мимо. Тропа постепенно спускается вниз к берегу Аккема и больше не уходит далеко от реки до самого озера. Да уж лихо мы вчера пробежались, только до обеда добираемся до закладки.

Быстро разбиваем лагерь, развешиваем вещи сушиться, варим обед. Время на «поваляться» совсем не остается. Достаем закладку, закидываем в рюкзаки, оставляем Ромку в лагере и опять бегом, бегом, бегом.

На одном из поворотов тропы вдали мелькнула вершина Белухи.

Закладку дотащили до водопада на ручье. Ощутимо похолодало. На склонах гор, окружающих долину Аккема лежат снежники, с которых стекают шумные ручьи. Рассматриваем древнюю баню, построенную, наверно, еще первовосходителями. Бежим назад, молниеносно снимаем лагерь. Очень хочется дойти до закладки, проходим несколько прекрасных мест для ночевки, прямо как в сказке: ручеек, полянка… Любуемся открывшейся панорамой Белухи. Как мы туда будем лезть, пока не думаем.))) Еще пара километров, но… налетает ночь, начинает моросить дождь, и мы встаем на ночевку в середине леса, в каком-то болоте. Грустно, но картошка с тушенкой быстро восстанавливают настроение до должного уровня. От графика мы отстаем сильно, но из плана маршрута не вышли — у нас много запасных дней. С такой скоростью завтра должны быть на Аккемском озере.

Солнечное утро показало, что и полянка была совсем не мокрая, и болото очень даже красивое, а комаров и мошки на Алтае я так и не видел. Ни одного. Немного сушимся и настраиваемся на переход сразу до озера. Болото быстро заканчивается, идем петляющими тропами. Мимо нас проходит огромное количество туристов. В одной из групп мы насчитали 40 человек. Идут по двое, трое, по десять, двадцать; дети, мальчики, девушки, бабушки и дедушки. И все топают весело, вприпрыжку и здороваются.))) Здрасте, здрасте! У них там что? Гнездо? Наконец встречаем первого альпиниста. То, что это альпинист, видно не по ледорубу и веревке, а по тому, что идет он не припрыжку, и рюкзак у него не игрушечный. Расспрашиваем. На вершине был. Снегу много, льда мало. Народу еще меньше. Ага, мы на верном пути.

Однако смотреть по сторонам пока нет времени. От закладки мы прошли, ни много ни мало, 12 километров. Надо вернуться за закладкой и принести ее на стоянку. До темноты примерно 4 часа. Оставив Рому разбивать лагерь, чуть не бегом бросаемся по тропе в обратную сторону. Через два с половиной часа забираем закладку и снова идем к озеру. Да уж, и двадцать кило к сороковому километру спину ломает. Решаем особо не торопится: когда придем — тогда придем. Быстро вечереет и сильно холодает. По ощущениям градусов 10, а то и меньше. Выходим из леса на широкий Моренный вал. Здесь когда-то лежал Аккемский ледник и оставил огромные окатанные валуны. Теперь ледник отступил почти на 15 километров, а морену постепенно размывает река Аккем. В лагерь притащились уже в густых сумерках. На небе ни облачка. Вершина Белухи белой глыбой выделяется на фоне темнеющего неба. Красотища. Вот бы на восхождение такую погоду!

С утра погода прекрасная. Вываливаем все вещи в кучу, и начинаю сортировку: что брать с собой, а что оставить внизу. «Оставить» набралось килограмм 15, и то хорошо. Кладу вещи в немного дырявую герму и отношу в домик к спасателям. Собираемся. Вес приличный, но уже не смертельный. Переходим мостик над водопадом и вдоль подножия огромного моренного вала начинаем подъем вверх по Аккему. Тропа пересекает несколько морен, пару раз переходит с берега на берег по шатким мостикам и выходит к верхнему озеру. Моренный вал запрудил реку, текущую из под ледника. Когда-то здесь было озеро, а теперь большая заиленная котловина. Тут же есть небольшая часовенка — место паломничества практически всех озерных туристов. Проходим верхнее озеро слева, по краю реки поднимаемся выше к концу Аккемского ледника.

Стена ледника возвышается над ложем метров на десять. На верхнем краю лежат камни, которые время от времени с грохотом падают вниз. Из-подо льда течет грязный-грязный ручей — это и есть исток Аккема. Ледник живой, он движется и подошвой перетирает камни в порошок. Этот порошок выносят потоки талой воды, затем он попадает в реку. От этого река в Аккеме мутная. А снежники по краям долины Аккема не движутся, просто лежат. Поэтому вода в них чистая-чистая. К концу ледника доходит некоторая часть озерных туристов. Некоторые из них каким-то образом влезают на ледник, заблуждаются, бродят среди трещин, дичают и воют по ночам. Мы это сами видели.)))

По времени как раз обед, начинает накрапывать дождик. Кое-где можно найти ручейки более-менее чистой воды, поэтому решаем обед варить здесь. Надеваем непромокайки, набираем воды в котелок, садимся под самый большой моренный валун и варим гречку с тушенкой. Дождь то сильнее, то слабее, к концу обеда заканчивается совсем.

Глядя вверх понимаем, что кроссовки нам более не понадобятся, надеваем горные ботинки, а кроссовки прячем под «приметным камнем». Выход на ледник довольно сложен, поскольку борта долины изрезаны глубокими трещинами (ледник продолжается и под мореной) с крутыми краями. Пришлось забраться высоко на борт долины, пройти вперед, а затем спустится вниз на ледник. Надеваем кошки. Рома просто сгорает от любопытства, да и я тоже. Связываемся и выходим на ледник. Первые шаги на кошках — а что, очень удобно. Ледник открытый, без трещин, изрезан холмиками причудливой формы. Немного дальше, где крутизна уменьшилась, и ледовое поле стало шире, по краям появились большие и маленькие камни, скатившиеся с бортов долины. Некоторые в поперечнике несколько метров, а стоят на малюсенькой площадке. Кажется, толкни и покатится вниз. Толкали — не катится.))) По леднику текут струйки, ручейки, ручьи воды. В воздухе стоит «писк» тающего льда.

Вроде стоит крепко. Внутри тепло и тихо. Варим ужин, пьем чай с конфетами и печеньем. Порядок. Теперь остановить нас сможет только непогода. Мыть посуду сил нет, да и воды нет — с заходом солнца поразительно быстро исчезли все ручейки, не осталось ни одного, вода только в лужицах, до которых из палатки не дотянуться. Выбрасываю все чашки в тамбур — утро вечера мудренее, и ложимся спать.

Всю ночь завывал ветер, грохотали лавины и камнепады по склонам Белухи. К утру относительно стихло. Проснувшись, выглядываю в тамбур и прихожу в ужас. За ночь поверхность ледника вокруг палатки опустилась сантиметров на десять, от снежной обсыпки не осталось и следа, ледобуры, завинченные вечером по ушки, почти полностью вытаяли, от обсыпки не осталось и следа, в тамбуре гуляет ветер, полог плещется на ветру, в дыру видно Аккемское озеро. На голом льду приготовились к скоростному спуску кастрюли, чашки, кружки и ложки. До сих пор не понимаю, что не дало им выкатиться на волю и улететь вниз. Быстро все прячу, бегом восстанавливаю обсыпку тамбура.

С ужасом считаю посуду. Нет только маленькой бутылки-миксера для сухого молока. Да уж. Палатку не снесло только потому, что ледовое сверло я тоже закрутил от души, а вытаять полностью оно не смогло.)))

Варим кашу, моем посуду, одеваемся и идем вверх. В планах на сегодня добраться до Томских ночевок и остаток дня провести на Арбузе. Идем влево — к краю ледопада. Появились глубокие трещины, которые приходится обходить большими крюками. Левый язык ледника закрыт довольно плотным снегом. Одеваясь утром, пришли к единодушному мнению, что капроновые штаны нам больше не понадобятся. Связываю их веревкой и кладу под вторым «приметным» камнем. Продолжаем подъем с короткими передышками. Видно несколько подтаявших троп. Снег держит, почти не проваливаемся. Поднялись немного выше аккемского ледопада и сели пить чай. Выше нас все закрыто облаками. Иногда появляются просветы голубого неба. А небо-то ближе и ближе.)))

Арбуз очень красив. У подножья стена льда почти вертикальная, а выше быстро выполаживается. Учимся заворачивать буры, организуем станцию, отрабатываем подъем на жумаре и спуск корзинкой. Пробуем делать ледовые проушины и спускаться на двойной веревке. Все это относительно несложно. Так как нижней страховки не предполагается и уклоны небольшие, решаем использовать жумар, законтренный карабином в качестве основного страховочного устройства. Под конец отрабатываем самозадержание ледорубом.

Из-за позднего отбоя проснулись только к десяти чесам. Выложил вещи на просушку, позавтракали, намазались кремом, собрались и пошли к перевалу Делоне. Раньше надо было выходить! День с утра солнечный, снег на солнцепеке развезло. Идем по подобию тропы, периодически проваливаясь выше колена. Периодически — это на каждом третьем шаге. Пот градом, воздуха маловато. Далеко навстречу идут двое. Подходим; это парень и девушка. «Были на вершине? — Не были — не пустила. Три дня в метели простояли и вернулись» Ого! Порядком уставшие подходим к подъему на перевал. Подъем засыпан снегом, льда нет. Первую часть подъема до трещины идем просто ногами. Можно идти и дальше — угол примерно 45 градусов, однако решаю вешать перила. Беру пару ледобуров, цепляю веревку и лезу вверх с рюкзаком. Тяжело, однако. Через 50 метров закручиваю станцию, ребята поднимаются. Не-е, с рюкзаком не пройти. Оставляю рюкзак на станции, лезу без рюкзака. Так лучше, но дольше, приходится потом возвращаться вниз и поднимать рюкзак, помогая себе жумаром. Следующую ходку вверх делает Ваня, который доказывает, что дело знает туго — закрученные им ледобуры можно выкрутить только ледорубом. Веселее всех идет Рома, он понимается по веревке за один раз без перекуров. Последнюю веревку вверх делаю я. Прижимаюсь к скалам влево, нахожу площадку, докапываюсь до льда, закручиваюсь, ребята поднимаются. Немного слева от перевала находим площадку под палатку. Она уже использовалась. Пристегиваюсь к веревке, спускаюсь за рюкзаком, поднимаюсь, сворачиваю веревку и уже на четвереньках приползаю на площадку отдышаться. Устал просто жуть.

Решаем ночевать здесь. Расчищаем площадку, ставим палатку, готовим сразу и обед, и ужин — попросту кидаем в кастрюлю две банки тушенки. Как только улеглись в спальники, на палатку налетел снежный заряд. Снег идет всю ночь, стекает с палатки ручьями. Время от времени просыпаюсь проверить, не засыпало ли с головой; вылезать откапывать очень не хочется. Болит голова, Рома тоже жалуется.

Утро встречает абсолютно голубым небом и жарким солнцем. Снега ночью не так много и насыпало — с четверть метра, а в котловине и того меньше. Завтракаем, собираемся и убегаем вниз. Вовремя. К перевалу уже приближается вчерашняя группа, целый день созерцать их по курсу желания нет.

Намазались кремом, одели очки. Солнце жжет, очки запотевают, без очков глаза отказываются смотреть, снег глубокий, рюкзак тяжелый. Жара, как на экваторе. Сняли куртки, сняли шапки, одели панамки.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за другой… Лавины, действительно, идут, то слева, то справа и камнепады ревут. В общем, весело. От гигантских ледосбросов веет холодом тысячелетий. Прошли ледопад ледника Менсу. Далеко внизу видны зеленые холмы, альпийские луга, реки, озера, цветочки там растут. А здесь царство вечного снега, белизна абсолютная. Сколько под нами льда: десять метров или все сто? Где-то там дремлют бездонные трещины, а в них мерзлые мамонты.))) Чтобы не стать мерзлыми мамонтами, идем в связках. Дошли до подъема на Барельское седло и сели пить чай.

Полчаса сладкого послеобеденного сна быстро подходят к концу. За палаткой шум и гам — нас догнала давешняя группа. Собираемся и выходим, надеясь пройти до места под названием ТКТ. Тропа идет вдоль левого склона горы, пересекая многочисленные лавинные выносы, один из которых весьма большой и совершенно свежий. Ужасно не хочется терять с таким трудом набранные метры высоты. Сворачиваю вниз, торю новую тропу в обход самого длинного лавинного языка. Идти ужасно тяжело. Ваня, а затем и Рома приходят на выручку, обгоняя меня на подъеме, так постепенно я оказываюсь на буксире в конце связки. По следам идти куда легче, но дыхание все равно не переводится как следует. Топ-топ, начал считать шаги, сто шагов, потом взгляд вверх, потом еще сто шагов. Периодически налетают облака, видимость исчезает, становится душно как в бане.

После бесконечного подъема, отдав последние силы, выходим на ледопад Берельского ледника. Ледопад засыпан снегом. На островке между трещинами кто-то расчистил большую площадку под палатку. Решаем остановится здесь. Белуху пока не видно — над площадкой клубятся облака. Ставим палатку, надежно крепим растяжки, насыпаем повыше стены вокруг палатки на случай, если ночью случится непогода.

Вечер на удивление тихий. Вершина Белухи открылась перед заходом солнца: облака ушли, оставив абсолютно голубое небо. У нас остался один день на восхождение. Повезет или не повезет? Попросив погоды на завтра у белухинского шамана и поставив будильник на 5 утра, ложимся спать. Ночью болела голова, выл ветер, так что заснул только под утро, постоянно ожидая звонка будильника.

Раньше будильника нас разбудили скрипучие шаги за палаткой. Это идут восходители с Высотника. Неизвестно, что им там наговорили инструкторы, но вид у них такой отважный, что мой «привет!» они проигнорировали. Смотрю на небо. О, да! Погода (пока, тьфу-тьфу) — просто фантастика. Такая же как вчера с утра. Обеда не будет, поэтому завтракаем двойной порцией манной каши с сухарями, заливаем термос чая, берем сникерсы (да-да, у нас есть сникерсы, мятые правда, но есть!), остатки кураги и орехов, плотно одеваемся, кидаем в рюкзак теплые жилеты, закрываем палатку и выходим. У нас только одна попытка восхождения, поэтому изобретать ничего не будем, пойдем по следам прошедшей группы — их инструкторы точно знают куда идут.

Выходим бодро. Снег с утра совершенно твердый. Кошки оставляют только царапины. Идем как по асфальту. Под ногами абсолютная белизна, в небе абсолютная синева. Хорошо. Преодолев небольшую трещину и поднявшись на взлет ледопада, обнаруживаем потрясающую по красоте южную стену Белухи. С нее свешиваются огромные глыбы льда. Что будет, если такая упадет?

Погода теплеет, идется хорошо. Мы подозрительно быстро нагоняем группу с Высотника. Уже час как они стоят на месте. Начинается крутой подъем, работаем с веревкой. Льда нет. Я иду наверх, делая ступени, затем чищу площадку, забиваю ледоруб, сажусь на него, поднимается Рома, страхуется ледорубом, затем Ваня. Потом все повторяется. Догоняем застрявших туристов. Ага, они не застряли, просто медленно идут по веревке. Базы у них из веревочных петель вокруг камней. Пару раз, напросившись на их базы, быстро преодолеваем каменистый склон и вылезаем на сковородку. Кто ее так назвал? Это просто пологая площадка перед куполом вершины.

На вершину ступеней нет. Есть едва заметные следы предыдущих восходителей. Смотрим и так, и так — вроде нормально, можно идти тем же путем. Перед штурмом вершины подкрепляемся сникерсами и допиваем чай. С площадки открываются потрясающие виды Алтая. Весь горный край под нами, а над нами — облака. Красотища неописуемая.

Идем на штурм по той же схеме. На купол ориентировочно 3-4 веревки, ближе к вершине склон становится круче, на ледорубе висеть страшновато. Докапываюсь до льда и закручиваюсь. Так-то лучше. Делаю, как потом оказалось, последний снимок с восхождения. Оглядываюсь по сторонам и прихожу в ужас! С запада на нас летит черная туча — гроза. Быстрей, быстрей бежим на вершину. Переваливаюсь через гребень. Самая высокая точка справа метрах в двадцати. Поднимается Рома, затем Ваня, а сразу затем налетает туча со снежным зарядом. Резко холодает, сильный ветер и потоки снежной крупы — видимость 3 метра. Связываемся и идем вправо на вершину, благо рядом. Ну вот, вроде самый верх и дальше уже только вниз. Печальное «Ура!»

Возвращаемся немного ниже. Ветер воет, снег идет, мокрые вещи заледеневают. Надеваем жилетки: сверху они не очень помогают, а надеть их под низ на таком ветру не рискую. Собираемся в кучу и решаем: ждем 10 минут, если не раздует, идем вниз. Жалею, что у нас нет пуховок.

На вершине появляются первые туристы с Высотника. Несмотря на непогоду, они упорно лезут вверх. А мы замерзли, особенно ноги у Ромы. Снег с неба просто ручьями. Ладони лодочкой насыпает за минуту. Все, видно, погоды не будет, и не видать нам Алтая с вершины как своих ушей. Ну и ладно, благодарим Белуху, что хоть досюда пустила. Теперь надо идти вниз.

Ваня пристегивается к веревке и бежит вниз. Я страхую корзинкой. Весело, 50 метров за 30 секунд. Что-то он там долго возится со станцией. Наконец, дает сигнал, так же быстро спускаю Рому. Сам втыкаю два ледоруба в снег и просто съезжаю до станции на животе. Спуск повторяется. Ага, вот почему Ваня так долго — он закрутил два ледобура так, что я их едва открутил носиком ледоруба. Да, свое дело Ваня туго знает. На следующей станции убеждаюсь, что Ваня дело знает еще туже, чем я думал — он вырыл в склоне огромную яму, докопался до льда и снова закрутил ледобуры по самые ушки. Спускаемся вниз. Тут ждут своей очереди еще несколько туристов с Высотника. Куда их несет в такую погоду?

Пока спускались, направление было понятно, а как спустились на сковородку, возник вопрос: куда идти? Не видно ничего, а следы почти замело. Кое-как по остаткам следов добираемся до камней. Здесь уже появилась видимость, и стало теплее. Продолжая спуск тем же способом, проходим каменистый участок, а далее идем уже без страховки, в связке.
Также, почти бегом преодолеваем лавиноопасный участок и через 15 минут подходим к палатке. Здесь ни ветра, ни снега, ни холода. Да мы и так уже согрелись. Спуск занял два часа. Смотрим на вершину: там все также бушует непогода. Похоже, стало только мрачней. Лезем в палатку, варим еду, кипятим чай. Красота.

Залезаем в спальники и балдеем часа два. Выглядываю из палатки. Непогода поднялась немного выше, но вершина Белухи плотно закрыта грозой. Иногда там гремит гром. Время уже 10 вечера. Начинает темнеть. Группа сверху не вернулась, а вершина все также закрыта тучей. Наконец часов в 11 вечера облака тают в приближающейся ночи, и далеко, на самом верху скального участка, появляется фигура человека. Ого, им еще часа два спускаться.

Уже в темноте около палатки раздались скрипучие шаги. Вылезаю — люди так замерзли, что у них шевелятся только глаза. Поздравляю с восхождением и предлагаю чаю — специально приготовил целый термос с сахаром. Однако женщина инструктор гордо отвечает за всех: «Дойдем», — и ведет свою группу вниз. Терпеть не могу инструкторов, беднягам идти еще часа полтора до палаток.

Часов в 6 утра раздался страшный грохот. Гора задрожала. Это сорвалась вниз очередная глыба льда. Выглядываю из палатки и с некоторым опасением смотрю вверх: а вдруг досюда докатится? Но землетрясение быстро стихает, и над горой снова повисает абсолютная тишина.

С утра вершина Белухи как ни в чем не бывало сияет ослепительной белизной. Но нам пора в низ. Хотим сегодня дойти до Томских ночевок. Вниз идти куда проще, чем вверх. Снова обходим лавинные выносы понизу, а с барельского седла вообще съезжаем на заднице, друг за другом. Снова паримся под солнцем к котловине ледника Менсу. Однако к подъему на перевал все изменилось. Погода опять забуянила, нам в спину надвигается большая и черная туча — очередная гроза. Поэтому подъем к перевалу прошел как-то незаметно, и едва мы начали спуск, как поверху полетели грязно-серые снежные клочья.

С перевала Делоне спускаемся таким же способом, как спускались с вершины. Самым тяжелым оказался отрезок от подножья перевала до домика спасателей. Снег совершенно растаял, ноги проваливаются по колено, а внизу — вода. Ботинки абсолютно мокрые. Идем зигзагами, стараясь выбирать участки потверже. Наконец я вообще по пояс провалился в трещину полную воды, после чего наплевал на путь и пошел как попало. К домику пришли в конце дня. Сварили сразу и обед, и ужин. Наелись.
Постепенно подходит группа коммерческих туристов. Рассаживаются за столом, громко поздравляют друг друга с успешным восхождением и пр.

Утром погода мрачноватая. Низко летят облака, временами сыплет дождик. Выходим поздно, но с утра заморозка не было. Снег не держит вообще. Идем верхом ледника, стараясь держаться каменистых участков, и все равно много раз проваливаемся до воды. Очень много времени занял спуск с ледника на морену: крутые склоны, большие камни, неустойчивый курумник. Кое-как, сделав большой крюк и обойдя множество трещин в бортах морены, спускаемся с ледника к реке и пытаемся найти кроссовки, которые положили под «приметным» камнем. Оказывается все «приметные» камни похожи друг на друга. Ищем долго, в конце концов, находим, переодеваем ботинки и уже веселее топаем вниз. К стоянке у озера пришли до того обессиленные, что решили дальше не идти. Разбиваем лагерь, сушим вещи, варим большую кастрюлю макарон и картошки с тушенкой. Белуха видимо обиделась на нас: вершина полностью закрыта облаками, хотя внизу тепло и небо голубое-голубое.

Вечер посвящаем созерцанию. Единственный момент на маршруте, когда нам не надо торопиться. Рома собирается выложить еще один тур, но потом раздумывает. Делаем себе какаву и балдеем. Достаем зубные щетки и чистим зубы — тоже хорошо.

На следующий день план — дойти до черных камней. Сворачиваем лагерь и топаем вниз по Аккему. Идется неплохо. Около водопада (где старая баня) встаем на обед и отдых, а к вечеру практически обессиленные добираемся до черных камней и располагаемся на самой верхней стоянке. Завтра нам надо приступать к штурму перевала Кузуяк. Что-то мне не верится.

Ожидания оправдались. Дойти мы смогли только до трех берез. Дальше силы кончились. Сидим, думаем, как будем идти через перевал. С нашей скоростью и остатками удали — это дня три, не меньше. Помощь приходит неожиданно. К нам приходит семья туристов, которые предлагают переехать перевал на… тракторе, тем более что трактор уже тут. Это спасение! Грузимся в тракторную тележку, и Беларусь, пыхтя и стреляя дымом из паровозной трубы, тащит нас по кривым горным дорожкам сначала вверх, а затем вниз — в долину Катуни. Вокруг огромное количество красной смородины, просто все красным красно. По пути встречаем несколько конных караванов. Понурые лошадки грустно идут вверх по склонам, таща на своих спинах седоков и тюки груза. На следующий год мы тоже хотим пройти конный маршрут, только не на грустных кобылках, а на горячих скакунах.))) Встречаются туристы, которым, видимо, не досталось лошадки. Глядя на их заморенный вид, я радуюсь тому, что мы счастливо избежали этой участи, согласившись на сплав до устья Аккема.

К вечеру мы без происшествий добрались до Высотника. Занимаем два номера в гостинице, заказываем себе баню на вечер и ложимся спать на два часа. Немного отдохнув, топаем в кафе, заказываем все, что имеется в меню, и объедаемся. Я раздобыл детям значки «Белуха», и инструктор Высотника торжественно вручает им сертификаты покорителей вершины Алтая. Через два часа идем в баню. Баня представляет собой большой предбанник, холодную мойку и раскаленную парилку, в которой стоит огромная железная печь до самого потолка. Жара такая, что можно пропечься за минуту. К счастью, у меня уже есть некоторый опыт борьбы с такими банями. Намачиваю две простыни и развешиваю рядом с печью. Через 10 минут в парилке становится вполне комфортно. С великим удовольствием паримся и моемся несколько раз подряд, а потом идем в гостиницу и сладко спим до звонка будильника.

Обратный путь мы проделали по тому же маршруту. В этот раз я сумел как следует рассмотреть горный Алтай с места водителя. Красиво, ничего не скажешь. Нужно будет обязательно приехать еще раз, тем более, что вид с вершины у нас не вышел. У Новосибирска пошел дождь и шел не переставая практически до самой Тюмени. Тысячи километров утонули в бесконечной слякоти. Только к вечеру третьего дня мы увидели на горизонте узкую полоску светлого неба, которая постепенно приближалась, приближалась, и, наконец, наш автомобиль выехал из-под огромного дождевого пирога. Мы смотрели на этот «пирог» сбоку — он занимал все пространство от самой земли до неба и был многослойным, бело-серым. Под пирогом шел дождь, а здесь было совсем сухо и светило солнце.

Домой мы приехали поздно ночью. Все путешествие заняло 19 дней.

Фотографии и другие альбомы можно посмотреть здесь.

Проживание во время путешествия

В первый и предпоследний дни тура вы будете жить на турбазе «Высотник» , расположенной рядом с поселком Тюнгур, в горах Алтая, недалеко от самого высокого пика алтайских гор — горы Белухи, на берегу Катуни. Вы разместитесь в трехместных маршрутных палатках на специально оборудованной территории базы, где имеется костровище, дрова, навес со столами и лавками, а также туалетные кабинки с унитазами и умывальники с холодной водой. На базе есть кафе, баня и сауна, волейбольная площадка.

За дополнительную плату возможно более комфортное размещение на базе «Высотник»:

• трех-/четырехместный номер в деревянном двухэтажном доме (удобства на территории): +400 руб./чел. в сутки
• двухместный номер в деревянном двухэтажном доме (удобства на территории): +500 руб./чел. в сутки
• двухместный номер в гостинице (удобства на этаже): +900 руб./чел. в сутки
• двухместный номер в гостинице (удобства в номере): +1200 руб./чел. в сутки
• одноместный номер в гостинице (удобства на этаже): +1300 руб./чел. в сутки

В третий и девятый дни вы остановитесь в горном приюте «Ак-Кем» , расположенном на высоте 1950 метров в лесной зоне ущелья Ак-Кем, на берегу одноименной реки. Вы будете жить в четырехместных кемпингах. В кемпингах могут проживать до 32 человек. В стационарных летних 3-4-местных палатках в рост человека есть два отделения: тамбур для вещей и обуви и отделение для сна с прорезиненным днищем. Необходимо иметь спальники и коврики. Есть возможность арендовать постельный комплект: матрац, одеяло, подушку, постельное белье.

За дополнительную плату возможно более комфортное размещение в приюте «Ак-кем»:

• комната в деревянном доме (1 этаж) с печкой и дровами, с полками и вешалками для вещей, электричеством: +4500 руб./сутки за комнату (со своими спальниками на полу, максимум до 10 человек), +500 руб./чел. в сутки (доплата за раскладушку ИКЕА с постельным бельем)
• комната в деревянном доме (2 этаж) с печкой и дровами, с полками и вешалками для вещей, электричеством: +4000 руб./сутки за комнату (со своими спальниками на полу, максимум до 8 человек), +500 руб./чел. в сутки (доплата за раскладушку ИКЕА с постельным бельем)
• комната в новом деревянном доме с видом на Белуху (с печью, тумбочками, полками и крючками для вещей, электричеством): +5000 руб./сутки за комнату (со своими спальниками, максимум до 4 человек), +6000 руб./чел в сутки за комнату (ночевка на матрацах 10 см с постельным бельем, максимум до 2 человек).

Во время переходов и восхождения на Белуху вы будете ночевать в трехместных маршрутных палатках.

Турбаза «Высотник», гостиница
Турбаза «Высотник», турприют
Турбаза «Высотник»
Турбаза «Высотник» Турбаза «Высотник»
Турбаза «Высотник»
Турбаза «Высотник», санблок
Турбаза «Высотник», баня
Турбаза «Высотник», баня
Турбаза «Высотник»
Турбаза «Высотник», кафе

Горный приют «Ак-Кем», кемпинг

Горный приют «Ак-Кем», баня
Горный приют «Ак-Кем», баня
Томские ночевки
Томские ночевки
Базовый лагерь

Важно знать

Ответы на популярные вопросы

Как будут кормить +

В стоимость программы включено трехразовое питание (в 1 день — ужин, в 12 день — завтрак). На турбазах вы будете питаться в кафе и столовой. Во время переходов и восхождения вам выдадут продукты, и вы будете готовить еду самостоятельно на костре или газовой горелке, исходя из рекомендуемого гидом меню на каждый день.

Могу ли я участвовать +

Для участия в туре необходима хорошая физическая подготовка, опыт восхождений или горных походов. Маршрут классифицирован как 3А. Максимальный перепад высот в переходах около 1000 м в день. Участники несут личные вещи и часть продуктов, групповое альпинистское снаряжение и основная часть продуктов уже находятся на базовых стоянках.

Если темп движения одного из участников группы сильно (в 1,5-2 раза и более) ниже темпа остальной группы, гид группы имеет право оставить его на базе «Ак-Кем». Там есть возможность совершать радиальные выходы с гидом или в составе других трекинговых групп. Проживание и питание в приюте дополнительно не оплачиваются.

Могут ли участвовать дети +

В этом туре можно участвовать с 16 лет, но в сопровождении родителей.

Групповой трансфер на базу +

Вы можете добраться до базы «Высотник» (поселок Тюнгур) самостоятельно или воспользоваться услугами платного группового трансфера. Желающие получить постепенную акклиматизацию, а так же побывать на экскурсиях, не включенных в программу, могут заехать заранее. Уточняйте подробности у менеджера.

Трансфер на базу «Высотник» в первый день программы:

• в 08:00 - из аэропорта Барнаула (встреча в зале прилета)
• в 10:00 - с ж/д вокзала Барнаула (встреча на крыльце вокзала)
• в 11:30 - в Бийске (ул. Советская 42, напротив Краеведческого музея)
• в 12:00 - в селе Майма на Чуйском тракте (название кафе или магазина уточняется перед заездом)
• в 13:00 - в аэропорту Горно-Алтайска

Обратный трансфер с базы «Высотник» в заключительный день программы будет осуществляться утром с 06:00. Ориентировочное время прибытия:

• в аэропорт Горно-Алтайска - 16:00
• в Бийск (остановка около музея по ул. Советская, 42) - 18-00
• в аэропорт Барнаула - 21:00.

Что взять с собой +

• теплую одежду для восхождения (пуховик, или теплая куртка, перчатки, теплые варежки, шапка)
• ходовой костюм
• ботинки для восхождения (пластиковые или жесткие трекинговые, имеющие рант для крепления кошек)
• рюкзак (объемом от 70 л)
• теплый спальник (температура комфорта до 0)
• индивидуальный комплект посуды (кружку, ложку, миску, нож)
• фонарик
• солнечные очки с хорошей степенью защиты от ультрафиолета
• солнцезащитный крем с высоким коэффициентом SPF

Какое снаряжение предоставляется +

На восхождении и во время переходов участники обеспечиваются:

• комплектом общего снаряжения : палатки, верёвки, ледорубы, карабины, лавинные лопаты, рации, газовые горелки и баллоны, аптечка, костровое оборудование на переходы, коврики
• комплектом личного альпинистского снаряжения : обвязка, альпинистские кошки (подходящие к ботинкам), каска, ледоруб, самостраховка (стропа или кусок веревки 5-6 м), жумар, спусковое устройство (восьмерка), карабины с муфтой (3 шт).

Нужна ли страховка +

В стоимость входит медицинская страховка ИНГОССТРАХ на сумму 400 000 руб. и страхование от несчастного случая на сумму 100 000 руб.

При возникновении на маршруте страхового случая, администрация турбазы «Высотник» помогает пострадавшему добраться до медицинского учреждения, устанавливает контакты со страховой компанией и медицинским центром, получает расписки от оказавших платную помощь частных лиц и т.д. Но важно понимать, что с момента наступления страхового случая все вопросы, с ним связанные, — вопросы взаимоотношений пострадавшего и страховой компании. Пострадавший оплачивает все расходы, собирая квитанции, бумаги и расписки с тем, чтобы после рассмотрения страховой компанией всех документов, получить обратно потраченные суммы. Необходимо иметь при себе некоторую сумму денег на случай, если придется нести эти траты.

Нужен ли пропуск в погранзону +

Все туристы обязаны иметь пограничный пропуск, поскольку нитка маршрута проходит в 5-километровой полосе от государственной границы.

Подача документов для оформления пропуска осуществляется за 25 дней (для граждан РФ) и за 45 дней (для иностранных граждан) до даты начала тура начала тура.

Какая будет погода +

Белуха — гора снежная круглый год, даже в июле бывает снег и град. Маршрут восхождения изобилует снежно-ледовыми склонами крутизной до 45 градусов. Пожалуйста, внимательно отнеситесь к выбору одежды.

В конце мая 2013 поступила информация от Уральского альпклуба — во время проведения учебно-тренировочных сборов на Алтае пограничниками было категорически запрещено восхождение на Белуху по классическому маршурут через перевал Делоне и ББС (Большое Берельское Седло).

Пограничники разместились на бочках МЧС и теперь всем запрещено подниматься на ледник Аккем. «Томские стоянки» теперь входят в пятикилометровую запретную зону и нам не разрешают выходить на Аккемский ледник. Теперь летом здесь будет пограничный кордон! Все 5 дней за нами везде следовали пограничники. Каждый день мы докладывали о том, куда собираемся идти и, если лезли на вершину, то они следили за нами в бинокль. Выше часовни был установлен блок-пост.

Вот еще информация от участников УТС: «Подготовка к экспедиции начиналась всегда с оформления погранпропуска. Достаточно было послать данные 5-6 участников и пропуск оформляли без проблем. По телефону мы узнавали номер пропуска и на контрольном посту, который находился перед Усть-Коксой, дописывали присоединившихся позже участников. На этом проверка и заканчивалась, мы спокойно совершали восхождение на Белуху

С этого года изменился режим погранзоны — теперь не надо оформлять пропуск для проезда через Усть-Коксу и можно спокойно находиться без пропуска на озере Аккем. Если раньше мы оставляли паспорта на базе «Высотник», а брали с собой копию паспорта, то сейчас необходимо носить с собой паспорт. Наряд пограничников может проверить Вас и на тропе и на перевале.

В погранотряде Усть-Коксы заменили командира, который теперь совсем не выдает никому погранпропусков в 5-ти километровую зону. А за нарушение участникам грозят штрафы от 2000 руб. до 5000 руб., а руководителю грозит штраф до 30000 руб. или статью УК (уголовного кодекса).»

Если попытаться разобраться в ситуации, то выясняется следующее.

До сих пор выдавались пропуска в пятикилометровую зону, при этом в заявке было достаточно указать только долины (Аккем, Менсу), без уточнения планируемого маршрута. Восхождение на Белуху в заявке на пропуск, естественно, никто не упоминал. Пограничники фактически не контролировали верховья долин, пропуска проверялись ниже. В то же время, пропуск требовался просто для выхода в район, даже если вы не планировали заходить в пятикилометровую зону.

Первый звоночек прозвенел еще в прошлом году — группа, совершившая восхождение на Белуху, была задержана на обратном пути: «задержали всю группу, конфисковали фотоаппарат, скинули фотографии и практически вынудили одного из участников написать в объяснительной, что группа была на Белухе, запугав ответственностью за дачу ложных показаний. В итоге сейчас на руководителя группы заведено административное дело и ему грозит штраф. Обвинение по статье 18.1 КоАП. «

С этого года, вероятно после приказа , или же после замены начальника погранотряда, ситуация изменилась. Пропуска в пятикилометровую зону выдаются, однако пограничники стали контролировать верховья долин (есть информация, что летом пост будет на Томских ночевках), поэтому будут иметь возможность пресекать попытки восхождения через перевал Делоне «на корню».

Как проходит граница между Россией и Казахстаном в районе Белухи

Чтобы разобраться в ситуации, смотрим документ « «.

Государственная граница между Республикой Казахстан и Российской Федерацией (далее — граница), описанная ниже, нанесена сплошной линией красного цвета на Карту государственной границы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией масштаба 1:100 000 (далее — Карта). Все расстояния, приведенные в настоящем Описании, измерены по этой Карте с точностью до 0,1 км.

От точки 1408 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по гребню безымянного хребта через высоты с отметками: 2019,0; 2513,1; 2601,1; 2610,2; 2964,3; 3262,2 и 3191,4 на протяжении 26,4 км до точки 1409, расположенной на г. Белуха в центре геодезического пункта с отметкой 4499,6. (Прим. — это хребет, подходящий к Белухе с юга, в котором находятся перевалы ТКТ и Катын-баш, пик Раздельный )
От точки 1409 граница идет в общем восточном направлении по гребню Катунского хребта через высоты с отметками: 3851,0 (Прим. — Пик Героической Кореи ); 3972,4; 3217,0 и 3186,3 на протяжении 15,7 км до точки 1410, расположенной в 8,5 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 3558,1.

Граница РФ и Казахстана в районе Белухи — фрагмент карты 1см: 5 км.

Таким образом, сама Белуха находиться на границе , а часть классического маршута на Белуху через перевал Делоне (начиная от перевала Большое Берельское седло) проходит через территорию Казахстана . Как говориться, комметарии излишни. Напомним, то согласно закона пересечение границы возможно только в специальных пунктах.

Маршруты восхождения на Белуху.

Однако на «классике» через перевал Делоне свет клином не сошелся. Тем более что в последнее время этот маршрут все больше превращается в типичный коммерческий маршрут — с заброской на лошадях, провешенными (на вытаивающих ледобурах) перилами на перевал Делоне и горевосходителями, первый раз видящими кошки и жумар.

Смотрим, что нам предлагает .

Маршруты на Белуху. Зеленый — по территории РФ, красный — по территори Казахстана, желтый — по границе. Использован фрагмент карты Вадима Ляпина.

Существует несколько несложных маршрутов (9, 9а, 10, 11) с юго-востока — это собственно и есть варианты так называемой классики . Эти маршруты проходят по территории Казахстана , соответственно подходить к ним нужно тоже с казахской территории, по долине Белой Берели (см. топографическую карту выше). Далее — подъем на перевал Большое Берельское Седло aka ББС (3А) с юга: небольшой ледопад и полукилометровый снежно-ледовый склон переходящий в кулуар. На ББС обычно поднимаются с севера, со стороны перевала Делоне. Подъем на вершину Белухи — по одному из маршрутов: с перевала ТКТ через пик Раздельный, через перевал Катын-Баш (это же спусковой маршрут, если нет лавинной опасности) или через пик Берельский.

Непосредственно с ледника Аккем идет несколько сложных маршрутов (в том числе знаменитая «Бутылка» — маршрут №13 и маршрут Абалакова через пик Делоне №12) — эти варианты явно не для широких масс.

Однако имеются еще два маршрута с юга, с российской территории. Классический маршрут из долины Катуни по леднику Геблера (№8) — маршрут по которому было совершено первовосхождение на Белуху в 1914 году. Еще лет 10 назад это был весьма популярный коммерческий маршрут, причем по нему водили преимущественно казахские гиды. Основная сложность маршрута — прохождение ледопада на леднике Геблера (одном из языков Катунского ледника). Выйдя на верхнее плато, можно совершить восхождение как на Восточную, так и на Западную Белуху (маршрут №16). В последние годы ледопад претерпел изменение и сложность его прохождения возросла.

И маршрут №17 по леднику Черный через Западное плато на Западную Белуху. Так же основную сложность представляет прохождение ледопада ледника Черный, информации о его теперешнем состоянии у нас нет.

Кроме этого, существует еще один маршрут, не попавший в классификатор — через вершину 20-тилетия Октября, она же Корона Алтая. Имеется не классифицированный (примерно соответствует сложности перевала 3А) вариант подъема на эту вершину по Западному гребню с ледника Мушту-Айры, долина р. Кучерла. Далее — простой спуск на Западное плато, откуда можно подняться на Западную Белуху по маршруту 2Б, либо совершить «китайский поход» на Восточную вершину через один из перевалов в гребне отходящей на север от Западной Белухи.

Правила посещения погранзоны России.

И еще немного про правила посещения погранзоны. Не забываем, что вершина Восточной Белухи находится на границе. Вот действующие правила посещения погранзоны РФ:

1.7.10. Лицам, находящимся в пределах пятикилометровой полосы местности, на островах, а также до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности, запрещается:
а) находиться в стометровой полосе местности :

прилегающей к государственной границе на суше (за исключением земель населенных пунктов, прилегающих к государственной границе), — круглосуточно ;
прилегающей к российским берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим, — с наступлением темного времени суток (астрономического, с захода до восхода солнца);
———————————
За исключением:
лиц, следующих транзитом через пограничную зону, в том числе при выезде из Российской Федерации или въезде в Российскую Федерацию, — на путях международного железнодорожного, автомобильного сообщения либо в иных местах, определяемых международными договорами Российской Федерации или решениями Правительства Российской Федерации;
лиц, имеющих во владении, пользовании и (или) распоряжении земельные участки или жилые помещения, расположенные в стометровой полосе местности;
граждан и организаций, имеющих разрешения на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, в том числе на охоту, содержание и выпас скота, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пределах пятикилометровой полосы местности , на островах или до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности.

Согласно действующих правил, восхождение на Белуху (Восточную вершину) возможно либо «не доходя сто метров до вершины» (такая практика существует в некоторых районах на Кавказе, где разрешают выход на вершины ГКХ с упомянутой формулировкой), либо если мероприятие (например альпсборы) удастся оформить как «массовое общественно-политическое, культурное и другое мероприятие в пределах пятикилометровой полосы местности «. Восхождение на Западную Белуху вполне вписывается в действующие правила посещения погранзоны.

Фирма Ленальптурс (турбаза Высотник) — один оз операторов коммерческого альпинизма и туризма на Алтае попыталась во время прямой трансляции с президентом РФ В.В. Путиным решила задать вопрос: «Возможно ли подняться на Белуху, не нарушив правил установленных местным пограничным Управлением ФСБ России по Республике Алтай?» В результат от Управления Международного сотрудничества Федерального агентства по туризму была получена отписка, которая ссылается на уже утративший силу приказ ФСБ России от 16 июня 2006 года №282 (напомним, в октябре 2012 был принят приказ №515, отменивший предыдущие).

Публикация данного материала на других ресурсах запрещена!

Гора Белуха - высшая точка Алтая. Находится в Усть-Коксинском районе республики Алтай на границе с Казахстаном в Катунском хребте. Со склонов хребта берет свое начало река Катунь. Ближайший поселок Кучерла и Тюнгур. По алтайски название горы звучит как Уч-Сумер - трехглавая. И действительно в массиве Белухи рядом находятся три вершины - Белуха Восточная, Белуха Западная и вершина Делоне. Вместе с вершиной Корона Алтая они образуют крутую стену, которую называют Аккемской стеной. Под почти вертикальной Аккемской стеной лежит ледник Аккем. Белуха - "Царица Алтая", это настолько красивая и величественная гора, что равнодушным остаться невозможно. Недаром с давних времен среди местного населения она считалась священной горой. Красоту и удивительную, даже мистическую силу Белухи описывал великий русский художник Николай Рерих. Долгое время он жил и путешествовал по горному Алтаю и написал множество картин таинственных священных алтайских гор. Русское название горы Белуха обусловлено наличием обильного белоснежного покрова Катунского хребта. Еще одно название Белухи Кадын-Бажи - "вершина Катуни". Вершина Белухи впервые была покорена 26 июля 1914 года с южной стороны. Сделали это два брата Борис и Михаил Троновы. Более сложным маршрутом с севера позднее в 1933 году удалось пройти группе Виталия Абалакова. В наши дни проложено несколько маршрутов на гору. Проще всего подняться с юга, маршрут от Томских стоянок через перевал Делоне и ледник Менсу чуть сложнее. Самые сложные и опасные маршруты проходят по Аккемской стене.

Как добраться